Basel, tháng 4/1972: tại Triển lãm Đồng hồ Thụy Sĩ hàng năm (sau này đổi tên thành BaselWorld), Audemars Piguet đã giới thiệu một chiếc đồng hồ thép sang trọng với vòng đeo tay tích hợp đặc trưng bởi một thiết kế táo bạo và mang tính cách mạng. Sau sự bối rối ban đầu của thị trường, chiếc đồng hồ – Royal Oak – trở thành một thành công lớn trên toàn cầu và là một trong những chiếc đồng hồ mang tính biểu tượng nhất từ trước đến nay.
Bản gốc Royal Oak năm 1972, ref. 5402
Nhưng hãy quay về quá khứ một chút.
Vào đầu những năm 70, Audemars Piguet, giống như nhiều nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ khác, đang phải đối mặt với tình trạng tài chính khó khăn. Đồng hồ thạch anh từ Nhật Bản đã gây ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng – giai đoạn thường được gọi là “cuộc khủng hoảng thạch anh” – đối với ngành chế tạo đồng hồ Thụy Sĩ không có ý tưởng rõ ràng về cách ngăn chặn sự sụt giảm doanh số đáng kể.
Năm 1971 Audemars Piguet nhận ra rằng, nếu không có sự thay đổi đột phá, sự sụp đổ tài chính sẽ là điều không thể tránh khỏi. Họ nhận được một số thông tin phản hồi từ thị trường Ý về sự quan tâm có thể có đối với một chiếc đồng hồ xa xỉ bằng thép, ban quản lý của AP quyết định đã đến lúc giới thiệu một thứ hoàn toàn mới, một chiếc đồng hồ thể thao nhưng thanh lịch và chưa từng thấy trước đây.
Nhà thiết kế được lựa chọn cho nhiệm vụ này là một người sinh ra ở Geneva năm 1931 có cha là người Ý và mẹ là người Thụy Sĩ: Gerald Genta. Ông không phải là một nhà thiết kế mới, mà là một trong những nhà thiết kế đồng hồ nổi tiếng nhất lúc bấy giờ, đã tạo ra những chiếc đồng hồ thành công cho Universal Genève (Polerouter Microtors, White Shadow, Golden Shadow), Omega (Constellation) và Patek Philippe (Golden Ellipse).
Trước thềm triển lãm Basel 1971 (một năm trước khi ra mắt), giám đốc điều hành của Audemars Piguet vào thời điểm đó, Georges Golay, đã gọi cho Gerald Genta vào lúc 4 giờ chiều giải thích rằng thị trường Ý đang mong đợi một chiếc “đồng hồ thép chưa từng có” mà ông cần một thiết kế vào sáng hôm sau. Một chiếc đồng hồ thể thao có thể đeo vào tất cả các dịp với hoàn thiện đẹp nhất từng thấy.
Đến sáng hôm sau, khi Gerald Genta phát minh ra chiếc đồng hồ trở thành Royal Oak, sau này ông đã tuyên bố rằng Royal Oak là kiệt tác trong sự nghiệp của mình.
Bản phác thảo gốc của Royal Oak được thực hiện bởi Gerald Genta
Lấy cảm hứng từ một chiếc mũ bảo hiểm thợ lặn truyền thống, chiếc đồng hồ bằng thép mang tính cách mạng này được đặc trưng bởi vành bezel hình bát giác được bảo vệ bởi tám ốc vít hình lục giác có thể nhìn thấy, miếng đệm chống nước có thể nhìn thấy và mặt số được trang trí với họa tiết tapisserie màu xanh độc quyền.
Chiếc đồng hồ này mỏng chỉ 7 mm, nhưng khá lớn (vào thời điểm đó), có đường kính vỏ là 39 mm. Chiếc đồng hồ được hoàn thiện bằng một dây đeo tích hợp bằng thép không gỉ rất phức tạp.
Hoạ tiết kẻ ô vuông tapisserie độc quyền
Bằng sáng chế tại Hoa Kỳ số 3.756.017 do Gerald Genta nộp
Thật kỳ lạ, các nguyên mẫu đầu tiên được chế tạo bằng vàng trắng vì việc gia công các loại thép cao cấp theo thông số kỹ thuật của Genta, rất khó khăn và tốn kém vào thời điểm đó và không thể áp dụng cho các thiêt kế nguyên mẫu ban đầu.
Bộ máy được lựa chọn là Calibre 2121 tự động với hoàn thiện đẹp mắt, ngày nay vẫn được sử dụng cho Royal Oak Jumbo ref.15202. Calibre 2121 được phát triển dựa trên Audemars Piguet Calibre 2120 với sự tích hợp của cơ cấu lịch ngày.
Thật thú vị khi biết rằng Calibre 2120 được giới thiệu vào năm 1967 là kết quả của một dự án do Jaeger-LeCoultre dẫn đầu, với sự đóng góp kỹ thuật của Audemars Piguet và đóng góp tài chính từ Audemars Piguet, Patek Philippe và Vacheron Constantin, cho việc tạo ra một bộ máy tự động siêu mỏng.
Nỗ lực chung đã tạo ra Jaeger-LeCoultre Calibre 920, một bộ máy rất sáng tạo và đáng tin cậy, mà sau đó mỗi trong số ba khách hàng tài trợ đã đổi tên và tùy chỉnh (Patek Philippe 28-255 C được sử dụng cho Nautilus trong khi Vacheron Constantin 1120 dùng trong model 222).
Độ dày tổng thể của Calibre 2121 là 3,05mm, giao động ở mức 19.800 rung mỗi giờ. Nhờ hệ thống chống sốc, bộ máy này phù hợp để sử dụng trong đồng hồ thể thao như Royal Oak. Cân nhắc rằng chủ đề thiết kế được lấy cảm hứng từ mũ bảo hiểm bằng đồng của thợ lặn, như Genta xác nhận, bản thân cái tên cũng phải liên quan đến ngành hàng hải. Audemars Piguet đã chọn Royal Oak, xuất phát từ tên của một loạt 8 chiếc tàu (hãy nhớ rằng khung bezel là hình bát giác) của Hải quân Hoàng gia Anh, bản thân tên đó lấy tên của họ từ cây sồi rỗng cổ xưa mà Vua Charles II của Anh ẩn giấu thoát khỏi Roundheads – những người ủng hộ Nghị viện trong cuộc Nội chiến Anh – sau Trận chiến Worcester năm 1651.
Năm 1972, tại triển lãm Basel, Royal Oak cuối cùng đã sẵn sàng cho sự ra mắt.
Được giới thiệu với mức giá 3300 Franc Thụy Sĩ, chiếc đồng hồ bằng thép chưa từng thấy này đắt hơn một chiếc đồng hồ đeo tay Patek Philippe bằng vàng và đắt hơn mười lần so với Rolex Submariner. Thông điệp chắc chắn rất táo bạo: phân khúc đồng hồ siêu cao cấp haute horlogerie có thể đưa ra những chiếc đồng hồ uy tín mà không nhất thiết phải dựa vào kim loại quý. Từ thời điểm này trở đi, đó là thiết kế, độ chính xác của việc thực hiện và chất lượng của bộ máy.
Nhưng đời không như mơ. Royal Oak là mục tiêu của những lời chỉ trích dữ dội. Thiết kế đột phá, miếng đệm và ốc vít có thể nhìn thấy, vòng đeo tay tích hợp, giá bán lẻ cắt cổ: có đủ lý do để nhiều kẻ gièm pha nói rằng Audemars Piguet sẽ bị phá sản trong vài tháng nữa.
Tuy nhiên, sức hấp dẫn và chất lượng của Royal Oak không thể bị phủ nhận lâu dài. Các nhà sưu tập và những người dẫn đầu xu hướng bắt đầu chấp nhận chiếc đồng hồ, với thiết kế khác biệt, đã giành chiến thắng trước khán giả sáng suốt và am hiểu trở thành một thành công lớn cho Audemars Piguet và biểu tượng của nhà sản xuất Le Brassus.
Các chiến dịch quảng cáo nhấn mạnh tính độc quyền của Royal Oak
Audemars Piguet đã xây dựng một loạt 1000 chiếc đầu tiên được các nhà sưu tập gọi là A-series tham chiếu 5402. Phải mất hơn một năm để Audemars Piguet bán hết 1000 chiếc Royal Oak đầu tiên nhưng cuối cùng doanh số cũng giảm. Sau loạt A đầu tiên, Audemars Piguet vẫn sử dụng số sê-ri A cho 1000 chiếc khác, sau đó được chuyển sang số sê-ri B và C.
Dòng sản phẩm Royal Oak A-series đầu tiên này vẫn được các nhà sưu tập tìm kiếm nhiều nhất và rất dễ nhận ra thông qua logo AP được đặt tại vị trí 6 giờ thay vì vào lúc 12 giờ như các loạt sau đó.
Trong những năm sau đó, Audemars Piguet đã giới thiệu nhiều biến thể của Royal Oak ban đầu khi áp dụng kim loại quý, dây da và cao su cũng như các giải pháp kỹ thuật và các cơ cấu phức tạp mới.
Royal Oak Perpetual Calendar Calibre 2120/2800 đầu tiên được thiết kế vào năm 1981 để trở thành mô hình mỏng nhất thế giới, được trang bị bộ nhớ cơ học có tính đến tất cả các biến thể của lịch bao gồm cả tháng và năm nhuận và không cần can thiệp thủ công trước năm 2100.
Royal Oak Perpetual Calendar – 1981
3 năm sau, AP cho ra đời mẫu Royal Oak Day Date Moonphase. Với mặt số màu trắng và các mặt số phụ hiển thị ngày và giờ ở vị trí 9 và 3 giờ, khung màn hình lịch tuần trăng ở vị trí 6h, tất cả được cung cấp bởi một cơ chế phát triển hoàn toàn nội bộ. Royal Oak Day Date Moonphase cung cấp một sự thay thế tuyệt vời cho chiếc Royal Oak Perpetual Calendar.
Royal Oak Day Date Moonphase – 1984
Để đánh dấu kỷ niệm 20 năm của Royal Oak, Royal Oak Offshore đầu tiên được thiết kế để phục vụ thị hiếu của những người đam mê thể thao và giới trẻ. Trên thực tế, nhà thiết kế của Offshore – Emmanuel Gueit – chỉ mới 22 tuổi khi được giao nhiệm vụ.
Khái niệm đằng sau mô hình này là cách tiếp cận giải mã cấu trúc của chiếc đồng hồ, với mục đích tiết lộ cách nó được chế tạo và các yếu tố chính của nó, giống như miếng đệm màu đen có thể nhìn thấy lớn trên khung. Vỏ có kích thước 42 mm, kích thước bình thường ngày nay nhưng gây sốc vào thời điểm đó, khiến chiếc đồng hồ có biệt danh là “The Beast” – “Quái thú”.
Khi Offshore được giới thiệu tại Basel 1993, rất nhiều người theo chủ nghĩa thuần túy đã thất vọng, bao gồm cả Gérald Genta, người đã “xâm chiếm gian hàng hét lên rằng Royal Oak của anh ta đã bị phá hủy hoàn toàn”, Gueit nhớ lại. Cũng như Royal Oak, Offshore sau đó cũng đạt được một thành công lớn.
Royal Oak Offshore Chronograph – 1993
Royal Oak Concept là sản phẩm kỷ niệm 30 năm của Royal Oak: một chiếc đồng hồ “phòng thí nghiệm” đích thực thể hiện hiệu suất tuyệt đối thông qua sự pha trộn giữa tinh tế kỹ thuật và sức đề kháng cực cao. Bộ vỏ này là lần đầu tiên đồng hồ mượn một siêu phẩm từ ngành hàng không: alacrite 602 , vật liệu cứng nhất có sẵn tại thời điểm đó.
Royal Oak Concept – 2002
Năm 2010 Audemars Piguet đã giới thiệu Royal Oak Equation of Time kết hợp 4 cơ cấu phức tạp cao: lịch vạn niên, hiển thị chính xác chu kỳ mặt trăng, phương trình thời gian (hiển thị sự khác biệt giữa thời gian mặt trời thực và thời gian thông thường) và thời điểm bình minh, hoàng hôn.
Royal Oak Equation of Time – 2010
Mẫu Royal Oak mang mã Ref 15202 (còn được gọi là Jumbo) trong những năm qua được đánh giá cao nhất, sử dụng cùng loại Calibre 2121 và cùng loại với bản gốc nhưng với phần đáy dùng kính sapphire để cho chủ sở hữu chiêm ngưỡng bộ máy. Để kỷ niệm 40 năm của Royal Oak, vào năm 2012 Audemars Piguet đã phát hành một mẫu khảo cập nhật 15202, gần giống với phiên bản gốc với mặt số tapisserie và logo AP ở vị trí 6 giờ.
Bên trái Royal Oak ref. 5402, và bên phải là bản kỷ niệm 40 năm Royal Oak ref. 15202
Royal Oak Jumbo – 2012
Bài viết bởi Alessandro Mazzardo.
Update lần cuối: 22/09/2017.
Bài gốc đăng ngày 18/12/2012.
© Time and Watches. Bảo lưu mọi quyền.
Biên dịch bởi SHOPDONGHO.com
